Новий ділянка, необхідні роботи щодо окультурення грунту в саду

Роботи по окультурення землі - багаторічний процес, тому його необхідно починати як мінімум за рік, а то й за два-три до закладання саду. При раскорчевке ділянки слід по можливості зберегти верхній гумусовий шар ґрунту, ретельно оббиваючи її з коренів.

Бульдозер вам не помічник, корчувати треба вручну, хоча це і важко. Потім поверхню ділянки вирівнюють, підсипаючи грунт у знижених місцях.

На перезволожених болотистих грунтах необхідно побудувати дренажну систему, причому обов'язково з спорудою запірних пристроїв, що перешкоджають стіканню води в посушливу погоду. Більш складно осушити замкнуті улоговини, відвести воду з яких по дренажній системі неможливо. На таких ділянках роблять водопонижающие колодязі, і надлишкову воду періодично відкачують, а плодові і ягідні культури висаджують на грядках або пагорбах.

На крутих схилах змив ґрунту запобіжать тераси шириною 2-3 м, відкоси яких зміцнюють дерном, дошками чи бетонними плитами. Лише після усіх цих робіт приступають до окультурення ґрунту.

Задерненный ділянку найкраще обробити з осені. Розбивати грудки землі при цьому не слід. Горбиста поверхня і проміжки між грудками сприяють накопиченню вологи в осінньо-зимовий період.

Навесні, як тільки дозволять умови, проборонуйте - тим самим ви збережете вологу. Після боронування поспішати з весняної перекопуванням не слід, потрібно дати дернині добре розкластися.

Перекопування починайте в кінці травня. Під неї внесіть органічні добрива в залежності від родючості грунту на 100 м2: 500-800 кг гною, торфонавозного компосту, 800-1000 кг чистого торфу або в суміші з суперфосфатом (8-10 кг) і хлористим калієм (3-4 кг). Перекопуйте на штик лопати, добре закладаючи добрива.

Слід зауважити, що в старих довідниках перед посадкою саду рекомендується проводити так званий перевал, тобто перекопувати ґрунт на велику глибину (на 2 і навіть 3 багнета лопати).

Це дуже трудомістка операція і не всім під силу. Крім того, перевал ефективний лише на ґрунтах з потужним окультурених орним шаром і при наявності великих запасів органічних і мінеральних добрив. В іншому випадку вивертання на поверхню підзолу або безплідною глини замість користі принесе тільки шкоду.

Тому на малородючих, сильно опідзолених ґрунтах поглиблювати орний шар слід поступово, на 3-4 см у рік, а для плодових і ягідних культур обмежитися місцевим його окультуренням - в посадкових ямах.

На піщаних ґрунтах, крім органічних і мінеральних добрив, під перекопування добре внести глинистий грунт (тільки не чисту безплідну глину) з розрахунку 15-20 кг на 1 м2. Але якщо на всій ділянці це зробити важко, то внесіть її тільки там, де намітили посадити суниці. Під інші ягідні і плодові культури глинистий грунт, змішану з перегноєм, додайте на дно посадкової ями шаром не менше 10 див.

На важких глинистих грунтах добре використовувати прийом, званий пескование, - внести під перекопування звичайний кварцовий пісок. Тоді земля у вас по фізико-механічним властивостям стане близькою до суглинним. Внесення гною, торфу зробить її пухкою, водо-і повітропроникною, придатної для вирощування садових культур.

Для окультурення ґрунту, засміченою кореневищними бур'янами (пирієм, осотом та ін), потрібні багаторазове її розпушування і перекопування. Восени або навесні ділянку перекопайте на штик лопати, вибираючи кореневища. Коли з'являться перші сходи бур'янів, ще раз перекопайте. За літо потрібно 3-4 мотыжения - кожен раз з вибіркою кореневищ. Цим способом ("удушення") за сезон - два ви майже повністю очистіть від них грунт.

Інше найважливіше захід щодо окультурення кислих підзолистих грунтів - вапнування. Приблизно судити про кислотності грунту можна за рослинності. Так якщо на ділянці переважає хвощ, жовтець повзучий, щавелек - грунт кисла, якщо конюшина, буркун, лисохвіст, гірчиця - нейтральна або слабокисла.

Але точно визначити реакцію ґрунту можна тільки в агрохімічній лабораторії.

Вимірюють кислотність в одиницях рН.

Нейтральна реакція відповідає значенню - рН 7,
- вище 7 - реакція лужна,
- нижче 7 - кисла.
При рН 3,8-5,2 проводять вапнування.
Ґрунти, що мають рН вище 5,5, під садові культури можна не вапнувати.

Кожна культура по-різному реагує на кислотність ґрунту.
Так, для:

- кісточкових (вишня, слива) оптимально - рН 7;
- яблуні, груші, смородини - рН 6-6,5;
- малини та аґрусу - рН 5,5-6;
- суниці - рН 5,3-5,6.

На кислих піщаних грунтах, бідних магнієм, для вапнування слід застосовувати доломітове борошно, що містить до 20 відсотків окису магнію. При суцільному вапнуванні під осінню перекопування краще внести 2/3 розрахункової дози вапна, а іншу частину - навесні у поверхневий шар ґрунту.

Врахуйте, що не можна вносити надмірну кількість вапна - це так само шкідливо, як і нестача її. Дотримуйтеся оптимальних доз внесення вапна у грунт, які наведені в опублікованій таблиці.

Після складання плану освоєння ділянки та розмітки місць під посадку проведіть повторний аналіз і при необхідності внесіть вапно тільки там, де намітили посадити культури, що вимагають менш кислих ґрунтів, наприклад, вишню і сливу.

Вапнування ґрунту слід проводити за рік-два до закладання саду. Щоб уникнути втрат азоту, не вносьте вапно одночасно з аміачними формами добрив. Не можна змішувати її з фосфорними, оскільки фосфор в цьому випадку переходить в важко розчинну форму, і його доступність для рослин зменшується.

Дія вапна позначається протягом кількох років її повторно вносити слід через 4-5 років.