Наведемо деякі хитрощі вирощування та поради з практики вигонки овочів будинку, на балконі, цілком ймовірно що вони допоможуть вам.
1. У середній смузі Росії (з грудня по лютий) багато рослин, що розташовуються біля вікон, страждають від нестачі тривалості освітлення (короткий світловий день). Їх досвечивание протягом 4-6 годин бажано проводити в ранковий час люмінесцентними лампами "ЛДЦ" (денного світла) і "ЛБ" (білого світла), дуже заощадливими по витраті електроенергії. Лампи розжарювання застосовувати не варто - не тільки з-за небезпечного для багатьох рослин виділення ними тепла і неекономічність, але, перш за все, з-за нееквівалентності їх світла якості природного освітлення.
2. Люмінесцентні лампи треба розташовувати, можливо, ближче до рослин, але і з розрахунком рівномірності падаючого на них світла. Якщо цього досягти не вдається, то треба регулярно міняти або розташування ламп, або розташування рослин під ними (переставляти ящики іншою стороною або повертати круглі ємності). Цим можна уникнути недорозвинення рослин на окремих ділянках, а також нахилу рослин в одну сторону і їх зайвого витягування.
3. Не кожному любителю захочеться вставати ні світ, ні зоря взимку щодня, щоб включати електро-досвечивание своїх зелених "вихованців".
Автор пропонує випробуваний ним у багаторічній практиці саморобний прилад, який під силу зробити будь-якому домашньому умільцю.
Беремо заводний будильник. На задній його стінці є баранчик, що обертається при включенні сигналу. Під цим треба баранчиком зміцнити на кронштейнах з зігнутою жерсті (робиться це шурупчиків від радіодеталей) невеликий электровыключатель "педального типу від побутових електроприладів. Розрахунок має бути такий, щоб лопаточка баранця при включенні будильника, заведеної на потрібний вам годину, натиснула на "педаль" вимикача і заклинилась в цьому положенні. Ніякої шкоди будильнику від цього не буде. У пожежному відносно - теж повна гарантія безпеки (замикання виключено). Автор мав звичай заводити своє "реле часу" не тільки з вечора, але і вранці, йдучи на роботу і знаючи, що повернеться додому лише через кілька годин після настання сутінків.
4. При сильному природному освітленні рослини, трапляється, страждають і від перегріву їх сонцем. У цьому випадку їх треба притінювати папером або марлею, обприскувати 2-3 рази в день, додатково поливати.
5. Пряме сонячне освітлення рослин виключає полив в цей час (на рослини згубно діє перепад температур і можливий опік від сонячних променів, фокусирующихся в краплях).
6. Охолодіть рослини, весь день стояли під сонцем, перш ніж їх поливати. (Для цього їх на деякий час поставте в тінь.)
7. Перш, ніж поливати рослину, перевірте, чи пора це зробити. Якщо на глибині 2 см грунт ще прилипає до пальців, то поки особливої потреби в цьому немає .
8. Підібратися навіть з маленької лійкою до ящиків з рослинами, встановлених на стелажах, буває дуже важко, особливо, коли зелень вже розрослася. Знімати ящики перед поливом і потім ставити на місце - надто клопітно.
У своєму мікро-городі автор уникає цих незручностей, використовуючи куплену в аптеці "гумову грілку типу Б" (або подібні набори для спринцювання і клізм звані "гуртками Есмарха"). В результаті вода, налита в грілку, надходить тільки за призначенням - в міжряддя рослин, не прибиває тонкі паростки до землі. Цілий набір тонких наконечників, що надягаються на шланг, що дозволяє дістатися до грунту навіть через густу поросль, що особливо важливо при підгодівлі. Краники або затискачі дають можливість дозувати напір водяного струменя у всіх потрібних вам межах, аж до крапельного надходження вологи. Словом, нічого кращого не придумаєш.
9. Начебто немає нічого простіше, як накопати городньої землі і наповнити нею ящики домашнього мікро-городу. Не спокушайтеся цієї простотою, який би родючою ця земля не здавалася. При поливах вона буде сильно ущільнюватися (те ж відбувається і з дернової землею), коріння рослин не зможуть "дихати". Користуйтеся тільки рекомендаціями щодо складання грунтових сумішей, передбаченими для вибраних вами культур, де городня Земля зазвичай не перевищує 40% складу.
10. Не забувайте після поливів періодично рихлити грунт. Чому? Автор користується для цього алюмінієвою виделкою, у якій гострі кінці зігнуті під прямим кутом. Такі "грабельки" дуже зручні.
11. У деяких регіонах любителю важко роздобути торф, необхідний при складанні сумішей, так званих "компостної землею", а без торфу грунту немає достатньої повітропроникності. У цих випадках треба замість торфу використовувати в сумішах гній, який і додасть компосту потрібну рихлість.
12. Якщо ваш будинок надходить "жорстка" водопровідна вода, без пом'якшення якої не можна, наприклад, добре промити волосся, то і зрошувані нею рослини можуть страждати від надмірної концентрації містяться в ній мінеральних солей. Кип'ятіння такої води перед поливом часто знімає проблему. Сильно хлорована вода теж може стати придатною для поливу, якщо дасте їй відстоятися широкому емальованій або пластмасовому тазу.
13. У статті "Як виростити перець" трохи говорилося, як відбирати посівний матеріал методом занурення в соляний розчин. Але для більшої впевненості у якості насіння і підвищення їх схожості непогано прогріти насіння кілька днів на сонці (а взимку - на теплій батареї), регулярно перемішуючи. Потім їх краще всього проростити, щоб охочий міг взяти для посіву самі життєздатні, а слабкі вибракувати. Для цього мішечок з насінням тримають у теплуватій воді, змінюваний кілька разів на день, поки насіння не набухнуть, потім розкладають на шматочку вологої тканини, покладеної на дно тарілки, зверху прикривають таким же вологим матеріалом. Коли надходить волога і повітря, насіння швидко почнуть проростати, особливо поблизу джерела тепла.
14. Паростки ваших посівів не стануть витягатися перш часу та їх формування буде правильним, якщо борга ємностей не будуть підніматися над шаром ґрунтової суміші більше, ніж на 1,5 см. Як цього домогтися, якщо при поливах грунт поступово "осідає"? Насипте пухку грунтову суміш, до країв і гарненько потрясіть ємність, додаючи суміш при її ущільненні. Потім не дуже сильно обтисніть грунт по периметру ємності (на цих ділянках він повинен утрамбоваться щільніше) і вирівняйте поверхню, яка повинна стати "урівень" з краями ємності. У цьому випадку 2-3 рясних поливу і дадуть остаточну осадку грунтової суміші не більше, ніж на 1,5 див.
15. Прискорене поява сходів можна забезпечити, якщо прогріти ємність з грунтовою сумішшю перед посівом на сонці або на батареї опалення, а також якщо вкрити після посіву ємність поліетиленовою плівкою (з появою під нею крапельок конденсату знімаємо, стряхиваем її і знову накриваємо). Як тільки проклюнуться перші паростки, плівка вже не потрібна.
16. Якщо вирощуються з насіння рослини взимку розвиваються погано, придивіться, не густовато вони висіяні. Найчастіше проблему інтенсивності росту можна вирішити проріджуванням їх через ряд.
17. Взявшись за пікіровку сіянців, подумайте про те, що повноцінну розсаду можуть дати лише самі життєздатні з них. Але і у обраних сіянців досвідчені любителі видаляють кінчик кореня (щоб коренева система краще ветвилась), а при укоріненні щільно обжимають підземну частину рослини ґрунтом .
18. Кріп і листові овочі, вирощувані на підвіконні, можуть влітку вас міцно "підвести" викинуть квіткові стебла, а їстівна частину зелені зменшиться і втратить смак. Звідси висновок: не висівайте їх у період з середини травня по кінець липня, тобто в термін, коли ці рослини дуже бурхливо реагують на тривалий вплив сонячних променів.
19. Грунт під рослинами, що мають репутацію вологолюбних, не повинен пересихати, а щоб влітку цей процес прискорювався, потрібно берегти землю від перегріву сонцем .
20. Прийміть до уваги, що овочі, висіяне взимку і ранньою весною (січень - березень), незважаючи на підсвічування, формуватимуть стебла і листя приблизно на півмісяця пізніше свого річного "графіка" та їх врожайність буде вдвічі біднішими, ніж у рослин, висіяних на микроогороде, наприклад, у квітні. Тим не менш і в березні ми можемо отримати листових овочів 1-1,5 кг з 1 м2 площі, а пряносмакову - 0,5-0,7 кг.
21. Плануючи підживлення, не покладайтеся лише на рекомендації про час внесення добрив. Слідкуйте за сигналами лиха, які можуть вам подати самі рослини. Так, при нестачі азоту в грунті ви виявите, що рослини формуються дрібні і у них світло-зелене листя, а повністю сформувалися раніше листки швидко жовтіють. При нестачі калію ви побачите, як, починаючись з краях листя, які розгорнулися раніше всіх, пішов процес збліднення, що поширюється вздовж листових прожилок на всю розетку листків.
При недоліку фосфору на листках нерідко виступає червоний пігмент, рослини стають "квелыми", а листя, хоч і мають темно-зелене забарвлення, утворюють зі стеблом гострий кут. Не пошкодуйте часу на періодичне знайомство з літературою з питань підживлення, причин "голодування" рослин або їх перенасичення різними елементами живлення.
Пристосування для "самополива" рослини (на випадок тривалої відсутності возделывателя): поміщений в таз поліетиленовий мішок, наповнений водою; дно горщика, не торкаючись води, обтягнуте горловина мішка з допомогою гумки; цей пристрій здатне врятувати рослина при неможливості нормального поливу протягом декількох днів
22. Щоб створити "конвеєр" безперебійного постачання сім'ї овочами, любителю потрібно мати декілька ємностей з грунтовою сумішшю і висівати в них однорічні рослини з інтервалами у 2 тижні, а вигоночние висаджувати багаторічні через кожні 3.
Повторно висівати аналогічну культуру в ту ж ємність, з якої зібрано врожай, можна в тому випадку, якщо маємо справу з однорічними. Деякі з них дозволяють збирати врожай до 6 разів з одного ґрунту. Врожайність выгоночных рослин в цьому випадку стає дещо менше.
Немає коментарів:
Дописати коментар